Аннотация
В данной статье предпринята попытка раскрытия смыслового содержания казахских узоров-орнаментов и применения их в национальной одежде.
Национальный орнамент представляет собой один из наиболее ярких разделов художественного творчества казахского народа, являлся неотъемлемой частью его духовной жизни. Он тесно был связан с бытом народа, с его обрядами и обычаями, развивался на основе преемственности поколений, сохранения и развития лучших традиционных и художественных форм. Истоки его уходят в далекую древность.
Любой кочевник с детства знал символику орнамента и мог расшифровать его смысл. На сегодняшний день, к сожалению, в Казахстане почти не осталось мастеров, знающих и владеющих старинными секретами изготовления национальных орнаментов, проблема сохранения казахского народного творчества стоит очень остро, богатейшие традиции и навыки, применяемые в декоративно-прикладном и орнаментальном искусстве – теряются. Например, сегодня в ковроткачестве используется только 50 узоров - орнаментов из 200-т, применяемых ранее.
Поэтому одной из важнейших задач нашей республики в современных условиях по-прежнему является возрождение, сохранение, изучение и пропаганда художественного наследия казахского народа.
Возрождение национальной истории и культуры в контексте гуманистических ценностей ХХI века определяют новые этапы духовного развития казахского народа, которые становятся важным условием сохранения его идентичности.
Основные черты развития культуры и искусства у степных народов с давних пор определялись потребностями кочевого быта, который определял и тип жилища, и его убранство, и одежду – формировал представления о красоте.
Точную дату возникновения орнамента назвать трудно, т.к. истоки его уходят в далекую древность. Первые орнаментальные изображения обнаружены были ещё в каменном веке. В эпоху бронзы (андроновская культура) и сакско-савроматский период, были развиты уже достаточно хорошо.
Орнаментальное искусство кочевых народов постоянно развивалось и обогащалось в результате тесного взаимодействия с соседними народами.
Сведения о декоративно-прикладном искусстве и о казахском орнаменте можно встретить во многих источниках средневековых авторов, в трудах европейских этнографов и путешественников, посещавших территорию Казахстана в ХVI в.
Начиная со второй половины ХІХ века, в изучение Казахстана активно включается Русское географическое общество и особенно его Западно-Сибирский отдел, который изучал историю, быт, обычаи и традиции казахского народа, осуществлял учет археологических памятников и т.д.
Большой вклад в изучение культуры казахского народа внесли такие исследователи, как И.Г. Георги, Г.Н. Потанин, В.В. Бартольд, члены Туркестанского кружка любителей природы, а также казахский ученый Ч.Валиханов.
Одним из первых авторов, целенаправленно изучающим казахское орнаментальное искусство стал немецкий ученый Р.Карутц, посетивший Мангистау в начале ХХ века. Результатом этого путешествия явилась работа «Среди киргизов и туркмен на Мангышлаке» [1].
В советский период под руководством А.Маргулана [2] в республике начинается подробное изучение истории и культуры казахского народа.
Большой вклад в изучение декоративно-прикладного и орнаментального искусства внесли казахстанские исследователи: Т.К.Басенов [3], Х.Аргыбаев [4], М.Муканов [5], К.Ибраева [6], У.Джанибеков [7] и др. Современные исследователи И. Ерофеева[8], А. Шевцова[9]. Они дали научно- обоснованную картину возникновения и развития казахского орнамента, открыли законы его построения, сущность симметрии, равновесие фона и рисунка. Тем не менее, изучение казахского национального орнамента продолжается и в наши дни, множество его аспектов не достаточно изучены и представлены.
Термин орнамент обозначает – узор (украшение), построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов.
Мотивы казахского орнамента чрезвычайно многочисленны и разнообразны, они сохраняют черты разных эпох и стилей не только по форме, но и по технике исполнения.
Oсновные узоры можно рaзделить на геометрические, растительные, зооморфные, космогонические и т.д., которые применялись на протяжении ХVII - начала ХХ вв. Из сочетания основных узоров oброзовалась масса производных стилей и сочетаний [2, с. 85-86].
Особое внимание хотелось бы обратить на семантику – смысловое значение орнаментальных узоров, применяемых казахами в национальном костюме и ювелирных украшениях. Древние мастера знали, что орнамент оказывает сильное эмоциональное воздействие на человека, ему свойственно было передавать ощущения радости и печали, любви и счастья. Практически все орнаментальные узоры «читались» в свое время совершенно определенным образом. Любой кочевник с детства знал символику орнамента и мог без труда расшифровать его смысл. Так, например, входя в войлочную юрту, он видел над пологом двери орнамент, который означал: «Пусть никогда не угаснет огонь в этом доме!» [10,с.90].
Орнамент щедро украшал мужскую, женскую и детскую одежду. Одежда была орнаментирована всегда согласно социальному статусу – щедро или скромно, предназначалась для состоятельного человека и не очень, характеризовала человека по возрасту, из какого он региона, а конкретнее – «из какого рода – племени», помогала выстраивать межличностные отношения друг с другом. Для девушек и юношей – особо. Каждый возраст казахского ребенка сопровождался особенным, соответствующим только ему орнаментальным декором убранства одежды, белья, ювелирный украшений. Ислам запрещал изображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления народ мог выразить лишь в орнаменте. Г.Н. Потанин писал: «Казахский орнамент проникает во все щели домашней обстановки; в юрте, благодаря работящей хозяйке, нет ни одного клочка войлока, ни одного кусочка кожи, ни одного вершка деревянной поверхности без орнамента. Гений трудолюбивой киргизки превратил юрту в картинную галерею, точнее сказать в выставку орнаментов» [10,с.100-101].
Как правило, одежда орнаментировалась вышивкой или аппликацией, в зависимости от того, из каких материалов она изготавливалась. Характер орнамента всегда гармонировал с формой одежды или предметом, на который наносили узор, соответствовал материалу, из которого он изготавливался: каждый узор мог рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные, переработанные формы окружающего мира, природы или космоса. Так, например, ромб – символ плодородия – является формообразующей основой украшения одежды. Узор из стилизованных растений обозначал степь, а изображение растительного семени означало желание иметь большое потомство [2, с. 87].
Жизнь кочевника, в постоянно меняющейся обстановке, представляла соответствующие требования и к изобразительному искусству, которое непосредственно было связано с их образом жизни и бытом. Символизированный мир животных был отражен в зооморфном орнаменте, и почти для каждого вида животных имелся свой способ орнаментального изображения; как «след верблюда» (түйе табан), «бараний рог» (қошқар мүйiз), «кость» (жiлiншiк), «позвоночник» (омыртқа), «собачий хвост» (ит құйрық), и мн. др. Силуэты юрты дали кочевнику мотив для геометрического орнамента; идею верности, дружбы, вечного движения, силы и неутомимости выражали спаренные круги, полукруги, синусоиды. Например, знаки «қошқар мүйiз» (бараний рог) и «ашатуяқ» обозначали материальное благополучие скотовода, а если одежда украшалась узором түйе табан (верблюжий след), то это означало, что одежда сшита для дальней дороги. Если человек желал кому-то счастья, свободы и независимости, то дарил вещь со знаками «құсмұрын», «қосқанат». Древний элемент в виде запятой назывался у казахов «бақыт» – удача, счастье, благополучие. Этот элемент использовался главным образом в вышивке халатов и платков. На верхнюю же одежду и платья девочек наносились орнаменты в форме цветов или ласточки. На одежду мальчиков наносились узоры в виде стрелы, орла, бараньего рога. Волнистая линия у всех евразийских народов обозначала воду [5с.,87].
Поклонение силам природы кочевого общества нашло отражение в символике пейзажного орнамента, для которого характерно изображение облаков, молний, огня, которые символизировали пространство, непобедимость, расцвет, безбрежность, Они выполнялись в ярком насыщенном цвете. Представления о сотворении мира, вселенной, космоса легли в основу кoсмогонических орнаментов. Розетки в виде многолучевых звёзд, концентрических кругов передавали солярный или астральный смысл. Звездообразными узорами – «жұлдыз гул», «жұлдыз өрнек», «топ жұлдыз» вышивалась верхняя одежда, предназначенная для особых случаев и праздников, орнамент, которых оберегал их обладателей от сглаза. В основном, это были очень дорогие халаты, а их хозяева принадлежали к знатным родам. Многие из таких халатов по сей день находятся в этнографических музеях России и Казахстана.
Кoсмогонические узоры, символизирующие образ солнца и вселенной «күн көзі» (глаз солнца), «күн саулесі» (солнечные лучи), «шыққан күн» (восход солнца), с успехом были использованы и в современной символике и геральдике РК.
Основу казахского орнамента составляет строгое соблюдение принципов симметрии и композиции ритма. C большим мастерством народные умельцы размещали сложные по конфигурации композиции, как на больших, так и на малых плоскостях. Гармоничное цветовое решение, ритмическое чередование и сочетание различных тонов – особенность узоротворчества казахов. Цвет был тесно связан c материалом изделия и графикой узоров. Для орнамента красочное многоцветие в одежде имело глубокий смысл и значение. Всякий цвет имел свою символику: голубой – небо, белый – радость, истину, счастье, желтый – знание, мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю и т.д. Сочетание белого с красным воспринималось как выражение праздника, темные, приглушённые тона символизиро- вали тоску и печаль. [12, с. 93-95]
Известно также, что орнаментальное искусство прекрасно передавало богатство и красоту родного края, перипетии общественной жизни. В каждом образце одежды, в каждом узоре была отображена своя народная история. Каждая деталь несла в себе глубокий смысл, философию жизни. В народе долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна прислать родителям подарок, сделанный своими руками. И часто с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь. Если в орнаментальном коврике или покрывале она изображала символически худого человека, а рядом с ним полного – родители плакали, получив подарок, дочери жилось плохо. А если клюв птицы или крыла – это означало, что девушка живет как вольная птица, и родители собирали друзей и родственников на той [10,с.91].
Кроме одежды большую семантическую нагрузку несли ювелирные украшения казахов. Историк И.Ерофеева пишет: «В оформлении научных и научно-популярных изданий, а также в современном декоративно-прикладном искусстве, тиражируются сейчас в основном одни и те же виды орнаментов. В то же время знакомство с ювелирными украшениями и оттисками печатей правителей степи говорит о том, что набор орнаментов был гораздо более широким и разнообразным. Согласно письменным источникам прошлых веков, по очертаниям перстней-печатей и орнаментальному рисунку на них, можно узнать сословие, к которому принадлежал хозяин печати. Так, каплевидная форма была характерна для правящей элиты, святое сословие – кожа носило перстни-печати круглой формы, старшины и батыры - овальные, грушевидные и квадратные. То же самое касалось и предметов вооружения, они также были персонифицированными: если одни сабли инкрустировались бриллиантами, то другие только золотом или серебром, то есть отличались друг от друга богатством, стилем оформления и орнаментом» [8, с.19].
Детали уздечки, седла, стремени мастер-ювелир украшал тонкой резьбой и подбирал орнаменты, которые считалось, принесут удачу всаднику, быстроту и неутомимость коню. Иногда ювелирные изделия украшались изображениями животных, имевших символическое значение. Например, голова лошади символизировала мысль, сокол – ловкость, рыба – бдительность, мышь – плодовитость скота и т.д.[10,с.89].
Материалы, шедшие на изготовление орнаментальных украшений, были соответственно подчинены этой символике: для выражения святости и богатства применяли золото или янтарь, красный коралл олицетворял радость, жемчуг или серебро символизировали честность и правдивость, бирюза – верность и вечность, прозрачный топаз – чистоту. Девушки носили «жүзік» или білезік» – браслеты на цепочке, где одно кольцо – это «птичий клюв», другое – «птичье крыло», что означало – быть независимой и жить в достатке.
Символом единения двух начал, двух семей являлись массивные перстни с шинками на два пальца – құдағи жүзік (кольца свах). Такие перстни дарила сваха свекрови, за покровительство и доброе отношение к невестке [12, с. 97].
К разряду изделий символизирующих плодородие относятся застёжки и бляхи с мотивами рыб и завитками рогов. Оберегами служили нагрудные украшения, которые носили девушки (алқа өнерші), амулетницы треугольной формы – тұмарша, үкі аяқ (коготь филина) и др., надевались они только в торжественных случаях.
Очень часто орнамент в древности имел и ритуальное значение. Многие кочевники носили бронзовые и серебряные талисманы c солярными кругами, которые являлись знаками магии, символами счастья и благополучия, отражением религиозных представлений. Считалось, также, что орнамент обладает свойствами отгонять злых степных духов и предупреждать несчастья. Он не только украшал будни и праздники, но по мысли их создателей, делал бытие людей мистически причастным к таинственным силам, управляющим вселенной [9].
В щедрых узорах, искусных украшениях воплотилась художественная одаренность народа, его мастерство и постоянное стремление к совершенствованию.
К сожалению, в современном мире орнамент – узор, который украшает предметы быта, не несёт смысловой нагрузки. В условиях рыночной экономики на продажу выставляются «орнаментированные» предметы призывно разукрашенные, на самом деле не имеющие ничего общего с семантикой национального орнамента, с его красотой, чистотой и философией, что наносит огромный вред прикладному искусству.
На сегодняшний день, к сожалению, в Казахстане почти не осталось мастеров, знающих и владеющих старинными секретами изготовления национальных орнаментов. Проблема сохранения казахского народного творчества стоит очень остро; ни для кого не секрет, что богатейшие традиции и навыки, применяемые в декоративно-прикладном и орнаментальном искусстве – теряются и забываются. Например, сегодня в прикладном искусстве используется только около 50-ти узоров-орнаментов из 200-т, применяемых ранее.
Молодёжь Казахстана утрачивает богатейшее наследие казахского народа, передававшееся по крупицам из поколения в поколение, а этого допустить нельзя! Поэтому одной из важнейших задач нашей республики в современных условиях, по-прежнему, является возрождение, сохранение, изучение и пропаганда культурного наследия казахского народа.
- Карутц Р. Среди киргизов и туркмен на Мангышлаке. Изд.2. – М.,
- Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство Т. – Алма-Ата: Онер, 1986.
- Басенов Т.К. Орнамент Казахстана. \\ АН Каз. ССР,
- Аргынбаев Х.А. Историко-культурные связи русского и казахских народов и их влияние на материальную культуру в середине ХIХ и начале ХХ веков. \\ «Труды Института истории, археологии и этнографии АН Каз. ССР». Т. – Алма-Ата, 1958.
- Муканов М. Казахские домашние ремёсла. А.: Казахстан, 1979, Казахская юрта. – А.: Кайнар,
- Ибраева К. Казахский орнамент. –А.: Онер,
- Джанибеков У. Культура казахского ремесла. – А.: Онер, 1982., Эхо… Алматы,
- Ерофеева И. Символы казахской государственности: позднее средневековье и новое время. – Алматы,
- Шевцова А. Казахский национальный орнамент: истоки и традиция. – М.,
- Искусство стран Востока. /Под ред. Анисимова А.Н., Гумилёва А.Н. – М.: Просвещение,
- Потанин Г.Н. Материалы для истории Сибири. См. Хрестоматия по истории России. – Москва,
- Тохтабаева Ш.Ж. Семантика казахских украшений. \\ Советская этнография № 1991.