В поисках национального бренда или с чем ассоциируется казахстан у иностранцев

На сегодняшний день иностранцы, которые прибывают в Казахстан по каким-либо при­чинам, обычно видят лишь демонстрацию наших традиций. Им устраивают традиционные дастар-ханы, а колорит национальной одежды и атри­бутики они видят только на специально одетых для конкретного случая людях.

Посмотрев на прохожих, они увидят людей, которые одеты в самую обыкновенную одежду, такую же, как у них на родине, например в США или Великобритании. В этом и состоит проб­лема, ведь если, к примеру, мы посетим Индию, мы сразу же столкнемся с большим количеством девушек в сари и мужчин в индусской одежде. А в Казахстане в повседневном стиле отсутствует национальный колорит, особенно в городской среде. А ведь одежда и повседневная атрибутика являются самым ярким культурным показателем народа, который непосредственно демонстри­рует наши культурные ценности и многовеко­вую историю костюма.

Мы не предлагаем повсеместно носить клас­сический национальный костюм, но считаем, что внедрение каких-либо элементов в образ только улучшат представление о нашем народе и помогут создать новый национальный бренд.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ -БОГАТСТВО НАРОДА

Национальная одежда казахов вобрала в себя все лучшее, что смогли создать народные умельцы на протяжении долгих веков. В ней нашли отра­жение и образ жизни народа, и род занятий, и эстетический вкус. В элементах одежды отчет­ливо прослеживается влияние этнических ком­понентов. На традиционный костюм казахов большое влияние оказал, прежде всего, кочевой образ жизни. Народные мастера в разные вре­мена создавали одежду такой, чтобы она была удобна для езды на коне, согревала в зимнее время года и защищала от жары летом. Большое влияние на формирование казахского костюма также оказали соседние народы, с которыми ка­захи находились в тесной взаимосвязи. В казах­ских костюмах можно найти черты, присущие, к примеру, национальной одежде туркмен, уз­беков, русских, татар, каракалпаков, алтайцев и киргиз.

Казахская национальная одежда имеет мно­говековую историю, отражает национальный опыт трудовой деятельности. На протяжении веков казахская национальная одежда отлича­лась простотой и рациональностью. Для одежды казахов всегда были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Кра­соту одежде придавали отделка мехом, вышив­кой, украшениями. Традиционными мате­риалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и из привозных материалов - шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко исполь­зовались также и хлопчатобумажные ткани. Особенность и в то же время закономерность казахской одежды была в том, что она видоиз­менялась в зависимости от образа жизни и рода занятия казахов. Она всегда соответствовала времени года и создавалась с учетом степной цивилизации.

Существовала большая разница между одеждой женщин и мужчин. Если одежда муж­чин-кочевников, к примеру, в основном не менялась, то наряды девушек, молодых женщин со временем подвергались некоторым измене­ниям. Отличалась друг от друга девичья и жен­ская одежда. Приведем несколько видов нацио­нальной одежды, которые носили женщины казахского народа в прошлом. Одна из них - это койлек (рубашка-платье), древнейший вид натель­ной женской одежды. Позднее под койлек начали носить нижние рубашки без рукавов (иш койлек), которые шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими плечами и широким вырезом горловины, реже с маленьким вырезом под горло и разрезом спереди, который завязы­вался тесемками. Рубашку-платье шили из раз­ных тканей: для повседневной носки - из деше­вых, праздничную - из дорогих.

Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линии низа оно сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья. Рукава также выполнялись из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам. Их делали пря­мыми, широкими. Платье имело глухой ворот, отложной или стоячий воротник и прямой разрез спереди, закрывающийся к рукавам, и к низу пришивали два-три ряда оборок. К концу XIX века возник новый покрой этого платья, постепенно вытеснивший старый. Платье стали делать отрезным по линии талии. Лиф шили по-прежнему туникообразным, в ширину одного полотнища, и к нему пришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или зало­женную в складки. Горловина оформлялась стоячим воротником с разрезом, который иногда обшивали планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы с прорезными петлями.

В начале ХХ века в покрое платьев казашек появились новшества, характерные и для осталь­ных видов одежды: скошенное плечо, пройма, манжет, на который собирался низ рукава, выточки или складки на спине и плечах, делав­шие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев. Очень красиво и гармонично с платьем сочетался камзол, лег­кая распашная одежда, сшитая по фигуре с расширяющимися книзу полами. Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а с рука­вами - бешметом. Известны и другие названия. Камзолы шили из бархата и других ярких тканей, на одинарной подкладке из ткани или шерсти. Молодые девушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Праздничные камзолы отли­чались украшением, богатой вышивкой, позу­ментом. От проймы в боковые швы вшивали треугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. Очень популярен был во все времена у женщин шапан. Это старинная верхняя одежда женщины наподобие современного широкого халата с длинными рукавами. Для теплого времени года его шили легким, а для холодного - с шерстяной подкладкой, простеганной вместе с верхом. Старинные халаты имели открытый ворот, а более поздние - отложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило, из дорогой ткани, иногда украшали тесьмой золо­тистого цвета, вышивкой и полосками из меха. Нарядные, богато украшенные шапаны сохра­нялись как обрядовая свадебная одежда. Голов­ные уборы казашек, как и женщин многих на­родов, помимо прямого назначения являлись еще своего рода указателем их семейного поло­жения. Девушки носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик), отделанную по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Такыя, как правило, украшалась: к макушке обычно пришивался пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднее для украшения исполь­зовались позумент, кисти из ткани и серебряные монеты. У богатых девушек бытовали ориги­нальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые орнаментом. К их верхушке пришивался широ­кий кусок той же ткани, который закрывал всю верхушку и спускался шлейфом. Особое вни­мание заслуживает головной убор казахской невесты - саукеле, представляющий высокую конусовидную шапку. Оказывается, он являлся обязательной частью приданого и готовился задолго до замужества девушки. Саукеле наде­вали невесте во время свадебного обряда, затем некоторое время после замужества молодая женщина носила его по праздникам. Женский головной убор состоял из двух частей: нижней -кимешек, надеваемой на голову, и верхней - в виде тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части убора выполнялись обязательно из белой ткани.

Мужской одежде, в отличие от женской, были присущи практичность и простота покроя. Мужская одежда состояла из нескольких частей: распашной нательной рубашки (жейде), нижних штанов - из легкой ткани и верхних - из сукна, замши, овчины или плотных хлопчатобумажных тканей. Более зажиточные изготавливали верх­ние штаны из замши или бархата с вышивкой. Как и в женской одежде, легкой верхней одеждой были камзолы с рукавами или без них, чаще с закрытым воротом и стоячим ворот­ником. Основным видом верхней одежды был также шапан. Теплая мужская одежда была однотипна: тулуп или иначе тон из верблюжьей или овечьей шерсти обычно простегивались. Обязательной частью мужской одежды были пояса из кожи или ткани, а у более богатых - из бархата и шелка. Постоянным головным убором мужчин была тюбетейка, поверх которой надевали другие головные уборы - или тюбе­тейки из различных тканей, плотных хлопчато­бумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных и полосатых. Делали их на матер­чатой подкладке, простеганной вместе с верхом. Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Тюбетейки издавна украшались вышивкой, узорными строчками. Верхние головные уборы у казахов были разнообразными. Летом они носили борик или легкую войлочную шляпу -калпак, зимой надевали шапки особого покроя -тымак из меха. В старину мужская и женская обувь практически не отличались друг от друга, главное их отличие было по сезонам. Очень распространенными были у женщин и у мужчин бескаблучные сапоги - ичиги, а иначе они назывались - мәсы. На них надевали кожаные калоши - кебис, которые снимали, как правило, при входе в дом.

Особенное место уделяется ювелирному искусству казахов. Современные искусствоведы единодушны в том, что женские украшения не только подчеркивали красоту, оттеняли и разно­образили одеяние, обозначали ее положение в обществе, свидетельствовали о достатке рода, но и несли сакральную функцию, выполняли роль оберегов, амулетов, родовых знаков и т.п. Как правило, украшались (оберегались) виски, лобная часть лица, грудь, запястья, солнечное сплетение. Украшения были праздничными и повседневными и казашки носили их постоянно в течении всей своей жизни. 

 

 

Наиболее распространены у казашек серьги рации со вставками из камней, пластинчатые, и височные украшения в форме полумесяца,   проволочные и т.д.                     

НОВОЕ - ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Мы считаем, внедрение одежды с нацио­нальными оттенками вполне реально, и она будет доступной и красивой для рядового потребителя.

Экономический аспект. Текстильное про­изводство в Казахстане можно поднять за два года. Такие конкретные сроки называют в Ассо­циации предприятий легкой промышленности. Для этого нужно лишь три условия - первое -создать равные условия на внутреннем рынке, второе - снизить НДС до 7%. И третье -инвестиции. Правительство видит выход в соз­дании кластеров. Уже был прецедент, когда на­лог снизили до нуля. В течении двух лет даже убыточные предприятия увеличили темп роста до сорока процентов. И третье - инвестиции. В Казахстане есть предприятия готовые вклады­вать в свое производство, говорит Любовь Худова (Президент Ассоциации предприятий легкой промышленности). Между тем, прави­тельство не бездействует. Оно старается решить проблемы легкой промышленности. При чем подход в этом вопросе - глобальный. Он пред­ставляет собой - кластерное производство. Одним из приоритетных считается - хлопковый кластер. Конечным его итогом будет создание производств по переработке хлопкового волокна. В Южно-Казахстанской области в июле была создана специальная экономическая зона "Он-тустык". На этой территории будет построены около двадцати текстильных производств. Они будут перерабатывать сто тысяч тонн хлопка из 150ти производимых в стране. Главная на сегодня задача - привлечение инвесторов, гово­рит Арман Жетписбаев, директор экономи­ческой зоны "Онтустык". Для этого правитель­ство создает все условия. Предприятия, рабо­тающие на СЭЗ, будут освобождены от НДС, корпоративного, земельного, имущественного налогов. На 10 лет. Можно добавить невысокие цены на сырец, доступные цены на энергоно­сители, наличие человеческих ресурсов, то по себестоимости эти предприятия будут конку­рентно способные. Слабо развит сектор пред­приятий, осуществлявший отделку тканей. Тем не менее, с развитием производства хлопчато­бумажных тканей будет восстановлен и данный сегмент хлопково-текстильной отрасли страны. По предварительным оценкам данный сегмент может быть достаточно прибыльным и не тре­бует таких больших инвестиций в оборудование. Развитие данного сегмента имеет большое зна­чение для создания более конкурентоспособной текстильной отрасли. Текстильная промышлен­ность Шри-Ланки достигла больших успехов, развивая именно этот сегмент производственной цепочки. Не имея достаточно развитой текстиль­ной промышленности, Шри-Ланка сконцентри­ровала строительство кластера на покраске, печати и отделке. Достигнув высоких резуль­татов в качестве, дизайне и скорости покраски, печати и отделке, текстильный кластер Шри-Ланки стал конкурентоспособен на мировом рынке.

Опыт Шри-Ланки и других стран, приме­нивших данный путь развития кластера, будет применен в процессе отбора инвестиционных проектов и строительства предприятий текстиль­ной промышленности на территории СЭЗ «Оң-түстік».

Культурно-образовательный аспект. Вне­дрение национальных мотивов в повседневную одежду будет своеобразным толчком в форми­ровании и поддержании казахстанского патрио­тизма, ведь увидев «новую» одежду любой человек заинтересуется и начнет узнавать об обычаях и традициях больше, чем знал до этого момента. С другой стороны, Казахстан - это многонациональное государство и другие эт­носы Казахстана могут на общих правах вы­пускать современную одежду со своими нацио­нальными особенностями - это укрепит наш авторитет в глазах иностранных граждан и укре­пит их веру в мирное сосуществование стольких национальностей в одном государстве.

Если рассматривать молодежь, то она заин­тересуется техникой изготовления той или иной вещи и будет посещать специальные курсы по обучению, например технике валяния. Тем самым мы сохраним, а возможно и возродим те виды прикладного искусства, которые стали утрачиваться.

Социальный аспект. Мы поможем многим людям. Во-первых, это стабильный заработок фабричным рабочим. Во-вторых, понадобятся учителя и преподаватели в дома творчества и технические училища, чтобы преподавать при­кладное искусство по разным отраслям, а приедут они из аулов, где нет работы, но зато сохранены обычаи и традиции. В-третьих, мы даем возможность для самореализации молодым дизайнерам и модельерам.

Запустив производство, мы в первую оче­редь, заинтересуем наших граждан, а все новое -это всегда модно и любопытно. Следовательно, мы добьемся популярности на родине, и сам с собою сформируется наш национальный бренд -одна из тех черт, по которой и будут узнавать Казахстан.

Одни из первых шагов в использовании национальной изюминки в современной одежде сделала дизайнер Салтанат Баймухамедова, которая представляла свою коллекцию в Па­риже, где произвела огромное впечатление на западную публику своей национальной колорит­ностью, яркостью красок и необычным орна­ментами.

В заключении хотелось бы сказать, все мы прекрасно понимаем, с чем именно в большин­стве случаев ассоциируется Казахстан у ино­странных граждан. Но воплотив в жизнь данный проект, мы разработаем целое веяние моды на­циональных мотивов в стиле одежды, интерьера, предметов мебели и т.д., что и приведет к формированию нового национального бренда, а национальный бренд - своеобразная особен­ность народа и граждан одного государства, та отличительная особенность, по которой и будут узнавать нас на мировой арене, и пусть это будут не только политические заслуги, но и культурные.

 

Литература

  1. Материалы, предоставленные всемирной сетью Интернет;
  2. Программа развития специальной экономической зоны «Оңтүстік» на 2007-2015 года;
  3. Пресс-релиз «Фонда развития предприниматель­ства «Даму»
Фамилия автора: Ж. Т. Аминова
Год: 2011
Город: Алматы
Категория: История
Яндекс.Метрика