Традиционная мужская и женская одежда юго-восточных районов малого кавказа ХІХ-начала ХХ веков (по материалам кельбаджарского, лачинского, кубатлинского, зангеланского, джебраильского и физулинского районов Азербайджанской республики)

Традиционная одежда воспринимается и изучается как важная составная часть мате­риальной культуры. Ее полное изучение с одной стороны отражает уровень развития нацио­нальных особенностей народа, а с другой сто­роны является ценным источником для опреде­ления его этнической и классовой принад­лежности.

Первые сведения об одежде населения Азер-байджана содержатся у Геродота. Он отмечает, что здесь местное население листья тамошних деревьев растирают с водой и этой смесью делают узоры на одеждах. Изображения эти не смываются и изнашиваются вместе с шерстью самой одежды, как будто с самого начала они сотканы в материю».(1,108)

История первоначальных следов культуры одежды относится к древнему каменному пе­риоду. В археологических материалах и исто­рических источниках есть сведения о разнородных комплектах одежды, распространенных в Манне, Мидии, Атропатене и Албании.

Мужская одежда в Азербайджане в Х1Х веке отличалась большой общностью и сохра­няла только незначительные локальные особен­ности.

Традиционный мужской костюм состоял из рубахи, штанов, архалыка, чухи, тулупы (кюрк), япынджы.

В Х1Х веке в исследуемом регионе была широко распространена туникообразная муж­ская рубаха. Рубахи мужчины носили верхнюю и нижнюю. По покрою своему эти рубахи не отличались. Рубахи имели туникообразный покрой с разрезом на груди, расположенным сбоку или посередине. Рукав рубахи был прямой, длинный. Шили рубаху из белой бязи, верхнюю шили из крашенной бязи или сатина, нарядные рубахи шили из шелковых тканей. Рубахи носили поверх штанов. Рубахи не имели воротника.

Мужские нижние штаны называли «туман», «дизлик», верхний шалвар. Нижние штаны шили из белой бязи. Верхние штаны шили из шерстяной домотканной (гылынджи шал), ле­том из хлопчатобумажной ткани.

Шалвары были широкими. Широкие шал-вары заправляли в джорабы (шерстяные или шелковые носки), или сапоги. Шалвары соеди­нялись двумя трапецивидными клинами, пояс штанов подварачивался или отдельно при­шивался, через него продергивали разноцвет­ный, плетенный из шерсти шнур (туман багы). Шалвары имели одинаковый покрой сзади и спереди, это позволяло носить их более дли­тельный срок. (2,155)

Архалык надевали поверх рубахи. Его шили из бязи, сатина, шелка и шерсти. В Х1Х веке характерны были архалык с открытой грудью. В конце Х1Х-начале ХХ веков распространились архалыки с глухой застежков, однобортные и двубортные. Архалык с открытой грудью шили как с прямым рукавом, так и с длинным. Архалык застегивался наглухо на мелкие пуговицы, был отрезной в боках и на спинке. Низ архалыка густо присбаривался. Архалык шили на ситцевой подкладке. Грудь и спинку архалыка украшали орнаментом.

Чухи носили поверх архалыка. Чуха было более длинная одежда, близка по своему покрою к архалыку. Чуху шили из домотканного сукна или шерстяной ткани.

В исследуемом регионе широко распростра­нены две разновидности чухи: 1) бузмели (присборенная); 2) с газырями (везнели, чер-кези). Бузмели чуха была чуть ниже колена или до колена, носилась нараспашку. Рукав у нее был прямой, пройма овальная. Такую чуху носили люди пожилого возраста. Под архалык мужчины пожилого возраста носили стеганые безрукавки (джанлык).

Второй разновидностью была чуха с га­зырями, по покрою сходная с бузмели чуха, только отличалась рукавом, расширявшимся к кисти, подолом, состоящим из клиньев, Поверх везнели чухи носили серебряный пояс. Ее носили молодые мужчины.

В регионе имело распространение верхняя зимняя мужская одежда тулупы (кюрк) из ов­чины. Кюрки шились отрезными в талии, рукав имел прямую пройму.

Зимнюю верхнюю одежду изготовляли так­же из войлока. Войлочная бурка (япынджы) имела вид накидки. Войлок изготовлялся по форме для бурки, затем края его складывали, а на плечах заглаживали. (4,78)

Япынджы был очень характерен среди на­селения, занимающегося скотоводством.

Мужской головной убор отличался разно­образием Мужчины должны были всегда ходить с покрытой головой, даже находясь дома, они не снимали головного убора. Наиболее распростра­ненным видом была папаха из овчины. Папахи из овчины имели форму копнообразную, ко­нусообразную, цилиндрическую.

Копнообразную (шеле папах) папаху шили из цельного куска овчины. Дно этой папахи выкраивали отдельно в виде круга.

Конусообразные (шиш папах) папахи шили из овчины с длинными волокнами выкроенными полукругом.

Шиш папах носили в дождь, так как он меньше промакал, благодаря своей форме. Там, где скотоводство имело преобладающее зна­чение в хозяйстве, эти папахи носили больше.

Среди зажиточных слоев широко распро­странились папахи из каракуля, называемые гарагюль папах, бухара папах или дагга папах. Эти папахи шили из шкуры только рожденного ягненка.

Имели также распространение цилиндри­ческие папахи из молодой овчины с матерчатым дном. Такие папахи называли «Карабах па-пахы».

Из головных уборов известен также баш­лык. Шили его из тонкой шерсти, по своему покрою он не отличался от башлыка других народов Кавказа. В зимнее время башлык на­девали сверху папахи, проходя подбородком, он застегивался на затылке.

Обувь местного населения называлась ча-рыхи, изготовленные из цельного куска сыро­

 

мятной кожи. Мужские чарыхи шили с разным носком. В регионе имели распространение ча-рыхи «гызгайтаран», «учбурун», «калманы», «шатыры», «зилани», «ширази» и другие.

Чарыхи надевали на вязанные носки (джо-рабы) различной длины - до голени, до колена. Мужские носки украшались разноцветными геометрическими орнаментами. Пожилые муж­чины предпочитали однотонные или темные расцветки.

В данной зоне девушки до замужества вязали орнаментальные шерстяные и шелковые носки, по обычаю их дарили жениху. Носки, связанные из шелковых крюченных ниток были широко распространены в нынешнем Дже-браильском и Физулинском районах.

В конце Х1Х - начала ХХ веков в регионе широко распространился сшитый из тонкой кожи на сыромятной подошве мужские чусты с небольшим каблуком.

Представители зажиточных слоев носили сапоги из мягкой козлиной кожи.

В ХХ веке получили распространение галоши, надеваемые прямо на носки. Обычно эти были остроносые галоши. Широкое рас­пространение они получили в 30-е годы ХХ века.(3, 98) Пожилые мужчины носили шерстя­ные джорабы с остроносами галошами особенно в зимнее время. Надо отметить, что в 30-40 годы ХХ века в регионе получает распространение обувь европейской стиле, так как местные са­пожники шили такие туфли наподобие евро­пейских со шнуровкой. К 40-м годам ХХ века традиционной обувь и ее виды совершенно исчезали и в селе получила распространение современная обувь.

Одежда является одной из важнейших отраслей материальной культуры. Изучение этой отрасли является ценным источником выявления этнических и культурно-истори­ческих связей и классовой принадлежности народа. Сохраняя веками свою архаичность и изменчивость, она в определенном смысле спо­собствует также изучению вопроса этногенеза народа.

Женская одежда юго-восточных районов Малого Кавказа отличалась локально-террито­риальным характером и имела своеобразные черты. Женские одежды отличались по роду занятий, сезону и классовой принадлежности. Состав женского костюма был однотипен для всего Азербайджана. Те или иные элементы костюма различаются в деталях.

Основными элементами традиционного женского костюма являются рубаха (койнэк) и юбка (туман).

В XIX веке в исследуемом регионе была широко распространена короткая туникооб-разная рубаха. Рубахи шили обычно длиной чуть ниже талии, и назывались они «алт койнэйи». По своему покрою они не отличались от верхней рубахи. Рубахи шили из белой и крашеной бязи, ситца разных расцветок. Празд­ничные рубахи шили из шелковых тканей -дараи, канауса, зажиточные люди шили из парчи. Молодые женщины носили рубахи красного, розового и желтого цвета. Пожилые женщины предпочитали ткани темных расцветок.

В начале XX века начала распространяться кофта, распашная, с вырезной проймой. На лифе закладывались мелкие складочки, талия была подчеркнута частыми выточками, рукава кофты шились с манжетом.

Праздничную рубаху украшали края ворота и рукавов, подол обшивали шелковым шнурком, узкой тесьмой. К подолу спереди пришивали специальные подвески и бляшки из серебра и золота.

В XIX веке широкое распространение имела юбка (туман). Поясную одежду «туман» шили широкой (8-12 м) из нескольких прямых по­лотен (называемых «тахта») ткани. В верхней части пришивалась сложенная вдвое ткань, имевшая отверстие для продержки специально плетенного шнура «туман багы». В большей части региона носили длинную юбку до щиколоток. Нижняя юбка называлась «шалта» и была значительно короче. «Шалта» шили из белой бязи, ситца. Верхнюю юбку шили из различных шелковых тканей, парчи, дараи, канауса, бархата, ситца, сатина, шерсти.

Юбку отделывали тесьмой, бейкой из другой ткани, бафтой из золоченных ниток.

Верхняя женская одежда в общих чертах была идентична для всего Азербайджана. Повсе­местно носили короткую распашную цельно­кроеную одежду и поверх нее или без нее -более длинную отрезную. Цельнокроенную ко­роткую кофту «чепкен» надевали поверх ру­бахи. Чепкены шили из сатина, шерсти, шелко­вых парчевых тканей. Спереди одежда была распашная, застегивающаяся у талии. Сбоку пришивалась трапециевидная вставка. На боках чепкен имел овальные выступы, которые обши­вались бафтой, тесьмой. Чепкены шили на сит­цевой подкладке, с ложным висячем рукавом.

Верхнюю одежду «архалык» шили отрез­ной, на груди делали прямоугольный вырез или

 

острый и овальный. Баску пришивая к лифу, густо присборивали. Передняя часть баски не имела сборок. Рукав архалыка был прямой, длинный, короткий и до локтя. Архалык, под­битый мехом, носили преимущественно за­житочные женщины. В конце ХГХ века покрой архалыка изменился.

На груди делали глубокий овальный вырез, рукава от локтя сильно расширялись, баска сильно укорочена и заложена в мелкую складку. Архалык с такими рукавами - «нилюфар», облегая фигуру, застегивался под грудью на крючок.

В регионе имела распространение верхняя одежда «кюрдю» - безрукавка, подбитая мехом, или с меховой опушкой. Кюрдю шили из бархата или из тирме, по краю обшивали кафтой, бейкой из другой ткани. Кюрдю имела выступающие бока и разрезы по боковому шву.

Одной из составных частей повседневной одежды являлся фартук - «дешлюк». В конце ХГХ века фартуки шили цельнокроенными из одного полотнища. Носили фартук высоко под шеей, к низу он расширялся. Фартуки для праздничного выхода шили из шелковых тканей. Он являлся обязательной составной частью костюма. Ходить без фартука считалось непри­личным. В одежде невесты наличие фартука было обязательным. В знак почтения к старшим невеста скрывала свою беременность под фартуком.

В горных местностях региона в зимнее время костюм дополнялся теплой шалью, которую повязывали на поясницу и живот.

Женский головной убор региона состоял из шапочки в виде чепца, известной под названием «тесек», шапочки наподобие тюбетейки -«кайсава», «динга», платка - «калагай», «джуна», «чаргат», «дараи», «чалма» и др.

Чепчик - «тесек» отличался более простым покроем. Его шили из прямоугольной полосы ткани. Затылочную часть присбаривали про­пустив шнурок, концы которого снаружи завязы­вались в узел. На затылке оставались отверстие. К боковой стороне пришивался шнурок, проходя под подбородком, он застегивался на пуговицу.

Шапочка наподобие тюбетейки «кайсава», «динга» шилась из нескольких деталей. Прямо­угольную полосу ткани сшивали более узкой полосой ткани, по краю её присборивали и поверх пришивали донышко в виде круга. Верх шапочки был плоский. При надевании шапочкой покрывалась часть лба. Праздничные шапочки украшали бляшками, подвесками.

Платок «калагай» накрывали на голову. Его один конец проходил под подбородком к виску, перекрещивался, и концы подвязывались вокруг головы.

В данной зоне в некоторых местах была характерна чалма. Молодые женщины повязы­вали чалму из пестрых калагаев. Пожилые женщины предпочитали чалму черного цвета. Верхние платки калагай, джуна, чаргат, дараи повязывали так, чтоб можно было закрыть нижнюю часть лица «яшмаг». Знак почтение старших обычай «яшмаг» был распространен по всей зоне.

Женской обувной одеждой XIX - начала XX века являлись шерстяные, хлопчатобумажные и шелковые носки, чарыхи, башмаки, чусты - в 30-40-е годы XX века, остроносые галоши.

Шерстяные носки носили зимой, они были различной длины - до середины голени, до колена. Женские носки украшались разноцвет­ным, сложным орнаментом. Носки, связанные из шелковых крученых ниток, были широко рас­пространены в Джебраильском уезде, нынешних Джебраильском и Физулинском районах.

В данной зоне девушки до замужества вязали орнаментальные шерстяные и шелковые носки, по обычаю, после свадьбы их дарили родственникам жениха.

Женские чарыхи шили из кожи с разным носком - «учбурун», «дордбурун», «бешбурун», «ширвани», «ширази» и др.

Башмаки шили из кожи различных цветов -черной, красной, коричневой. Нос башмака был узкий, острый, загнутый кверху.

Сшитый из тонкой кожи на сыромятной подошве «чуст» в начале XX века широко распространился в регионе. В XX веке женская одежда претерпела значительные изменения в сторону упрощения. Городская одежда, в част­ности, платья, кофты, юбки, жакет, шарфы, блузки получили более широкое распростра­нение в регионе. Традиционный женский костюм использовали только пожилые сельские женщины.

Нужно отметить, что традиционная женская одежда привлекала внимание нежным, изящным изготовлением, разноцветностью, торжествен­ностью.

Нет сомнений, что традиционная одежда по своему назначению и содержанию проливает свет на исследование духовной культуры. Сохраняя веками свою архаичность и изменчи­вость она в определенном смысле способствует также изучению вопроса этногенеза народа.

 

1.   Геродот. История в девяти книгах, т. 1, Москва: 1988

2.   Гавилов, Г.А. Этнография Азербайджана. Баку:
Элм, 1991 (на азерб. языке)

 

  1. Измайлова, А.А. О народной одежде населения юго-восточных районов Азербайджана // Известия АН

Азерб. ССР, 1964, №4

  1. Мустафаев, А.М. Материальная культура Ширвана. Баку: Элм, 1997 (на азерб. языке)
Фамилия автора: С. С. Магеррамова
Год: 2010
Город: Алматы
Категория: История
Яндекс.Метрика