Традиционные казахские мужские головные уборы в контексте истории и современности

Независимый   Казахстан   –  многонациональное   государство,   на   территории   которого проживают представители около 130 национальностей, каждый из которых имеет свою историю, обычаи, обряды и традиции, частично сохранившиеся в элементах традиционного национального костюма.

В настоящее время национальный костюм превратился в один из неиссякаемых источников, в котором материал, форма, конструкция, декор, техника и способ исполнения, традиционная технология являются творческой идеей для создания совершенно новых художественно-конструкторских и технологических решений моделей современной одежды [1].

У потребителей возрос интерес к национальной одежде, которая выступает в роли этнического, родоплеменного и территориального показателя, а также несёт в себе семантическую составляющую. В связи с этим, вектор развития отечественной промышленности направлен на расширение ассортимента современных изделий на базе традиционного национального костюма, с учетом его функций, так они непосредственно передают ту художественную выразительность и оригинальность, которая веками была воплощена народом в традиционном казахском костюме, на основе культуры народа. Все в большей степени в направляющих коллекциях современного костюма заметно обращение к богатому народному наследию. Наряду с этим в изделиях современной одежды наблюдается сочетание элементов традиционного костюма разных народов, культур в стиле «эклектика». В настоящее время значительно возросла  доля выпуска современной национальной одежды в общем объеме производства, что подтверждается созданием специализированных предприятий малого и среднего бизнеса по выпуску национальной одежды, таких как Республиканский центр моды «Сымбат», «Макпал», «Ерке-Нур» и другие.

Как показал анализ существующих методов проектирования одежды, одним из основных направлений расширения ассортимента одежды на современном этапе является, создание проектных решений на  основе традиционного костюма. Основным направлением разработки методологии проектирования одежды является сокращение производственного цикла, начиная от возникновения творческого источника до разработки проектно-конструкторской документации проектного решения. Первой в мировой практике к моделированию одежды на основе традиционного национального костюма обратилась Н.П. Ламанова, которая разработала основные принципы проектирования современной одежды. В настоящее время известен ряд работ, выполненных в области проектирования национальной одежды и трансформации её в процессе проектирования современной. Так, например, Нуржасаровой А.М. в процессе исследования формирования национального костюма была разработана методика проектирования современной одежды на основе традиционного казахского костюма [2].

Головные уборы во многих отношениях наиболее интересный элемент всего комплекса национально-  го костюма. Именно в них сильнее всего проявляются его своеобразие и традиционные черты. Головной убор в наибольшей степени сохраняет следы влияния социального и идеологического факторов [3].

К этой теме в той или иной степени не раз обращались исследователи разных периодов: Джовани Плано Карпини (1182 -1252), Гильом Де Рубрук (1220-1293), Фазлаллах Рузбихан (1457-1530), Сейфи Челеби (1582-…).

Однако вплоть до конца XVIII века попытки провести научный анализ одежды казахов, в особенности мужского головного убора, не предпринимались.

Этнографическое описание казахов можно найти в трудах исследователей XVIII-XIX вв. Большое значение для изучения Казахстана имело созданное в 1845 году Русское географическое общество. На местах появляются корреспонденты, которые печатали свои статьи и заметки в местных «ведомостях». О казахах писали П.И. Лерх, П.В. Маковецкий, Н.М. Ядринцев, Е.П. Ковалевский, А.И. Якоби, Э.Ю. Петри, П.П. Свиньин, Г.И. Спасский, А.Янушкевич, С.Большой, С.Б. Броневский, М.И. Минаев, И.Ф. Русанов, П.Медведский, Д.Львович (Иванов), Г.Н. Потанин и многие другие. В начале XIX в. были написаны этнографические работы Г.Н. Потаниным, И.Г. Георги, А.И. Левшином, Ч.Ч. Валихановым, В.Бартольдом (казахское прикладное искусство, костюм, головные уборы). Однако, эти значимые исследования, в то же время, носят описательный характер: они дают характеристику видов, форм, кроя, особенностей декора, изготовления традиционного костюма, но практически не раскрывают его семантику. Вопросы символики   и   генезиса   различных   элементов   одежды   проводились   С.И.    Руденко,    Л.Н.    Гумилевым, С.М. Ахинжановым. Уникальные реконструкции средневекового костюма Центральной Азии и Казахстана выполнены  М.В.  Гореликом,  комплекс  воинских  доспехов  детально  воссоздан  Л.А.  Бобровым, Ю.С. Худяковым.

Универсальным головным убором казахов можно считать тюбетейку – «тақия». Ее носили и стар и млад, мужчины, женщины и даже дети. Тюбетейку надевали непосредственно на голову, а поверх нее – другие головные уборы. Шили «тақия» из совершенно различных материй, плотных хлопчатобумажных или мягких дорогих: шелка, бархата, сукна, одноцветных и даже полосатых. Изготавливали их на тканой основе, простеганной вместе с верхом. Для придания твердости, тюбетейку прошивали частой строчкой или закладывали в околыш и верхушку картон или плотную бумагу. Основным декором тюбетейки издавна служила ручная вышивка узорными строчками. Тюбетейки детей и юношей расшивали шелком, золотыми и серебряными нитями, размещали на куполе с четырех сторон узоры – «шұғла» (луч), «гүл» (цветок). Этот головной убор имел широкое распространение. Обычно их шили из сатина. Для нарядных тюбетеек использовался бархат, они украшались цветной строчкой [4].

Верхние  головные  уборы  у казахов были разнообразные.  Летом носили шапку с меховой опушкой  – «бөрік»  или  легкую  войлочную  шляпу  – «қалпақ»  зимой  надевали  шапки  особого  покроя  – «тымақ», выполненные из меха [5].

Мужские верхние головные уборы отличались пестротой и разнообразием. Особой популярностью, среди мужчин всех сословий пользовалась войлочная шляпа – «қалпақ». Это летняя, легкая шляпа из тонкого белого войлока конусообразной формы, с узкой высокой тульей и закругленной или остроконечной макушкой, которую обычно сшивали из двух совершенно одинаковых половин. Нижние части отгибались, образуя широкие поля. Их обшивали полосой черной или красной материи. Знатным людям «қалпақ» расшивали шелком и канителью, нередко его делали из бархата, а верх украшали кисточкой [4].

«Айыр қалпақ» – высокий колпак с изогнутыми к верху полями, отороченный изнутри тонким войлоком или плотной тканью, снаружи отделан из особого дорогого материала. Поверх ткани позументами из золотой нити расшиты узоры в виде растений. В основном его носили на пиршества ханы, султаны.

Старинной формой головного убора у казахов Среднего и Младшего жузов является башлык («күлəпара»). Их шили из верблюжьего сукна, плотных бумажных тканей, чаще темного цвета, на подкладке из легкой бумажной материи. Башлык делали из двух одинаковых половин, шов проходил продольно. Выкраивались части так: спереди был небольшой полукруглый выступ, с боков – наушники, сзади выдавалась довольно длинная полукруглая лопасть. Делали их обязательно из черной ткани. К ХХ веку башлык стал постепенно исчезать [5].

Во второй половине XIX начале ХХ вв. «бөрік» шили из четырех остроконечных клиньев, которые выкраивались в виде вытянутой узкой трапеции, верх которой имел форму равнобедренного треугольника: такой покрой клина придавал шапке особую форму, подчеркиваемую твердым войлочным каркасом – четырехугольным с квадратной плоской макушкой. Такие шапки были гораздо ниже, так что тулья облегала голову.

В покрое головных уборов наблюдались значительные локальные и племенные различия. Так,  по форме «тымақ» не трудно было узнать племенную принадлежность или место его обитания. У аргынов они были сплошной узкой тульей, у найманов, наоборот, – с широкой, так как надевались обычно поверх другой шапки «бөрік» [6].

В своих трудах к теме исследования обращались следующие авторы: Сухарева О.А., Есова С., Маргулан А.Х., Аргынбаев Х.А., Жанибеков У.Ж., Захарова И.В., Ходжаева Р.Д., Рассохина Э.А., Яценко С.А.,  Асанова С.,  Птицина А., Есмаханов А., Ибраева А.Б.,  Володева  Н.А.

В трудах казахстанских ученых А.Маргулана, У.Джанибекова одежда изучена в комплексном варианте.   Также   детальное   исследование   комплекса   казахского   национального    костюма    проведено   И.В. Захаровой, Р.Д. Ходжаевой. Семантику казахского национального костюма рассматривает в своей монографии Н.Ж. Шаханова, символическое значение отдельных элементов структуры казахского национального костюма раскрыто и в работе Б.А. Ибраева, Ш.Ж. Тохтабаевой: раскрыты семантические особенности казахского национального костюма, выявлена знаковая функция его отдельных элементов. В трудах К.Т. Ибраевой, М.Ш. Омирбековой изучена орнаментика казахского декоративно-прикладного искусства в целом и костюма в частности [7].

Однако, в этих исследованиях недостаточно освещен генезис традиционных казахских мужских головных уборов. Кроме того, следует заметить, что к данной теме в своем творчестве обращаются единицы из числа отечественных дизайнеров (С.Баймухамедова, М.Жумагалиев, Б.Асанова). В то же время нет ни одного аналитического исследования творчества современных дизайнеров одежды, не выявлены тенденции и не определено общее направление развития отечественного дизайна. В создавшейся ситуации данное исследование является актуальным и несомненно внесет свой вклад.

Источниками нашего исследования явились музейные экспонаты, изобразительно-иллюстративный материал, труды ученых-этнографов, записки путешественников, архивные материалы и данные археологических исследований. Особую ценность как источники представляют этнографические рисунки, фотографии, выполненные художниками, побывавшими в Казахстане. Ориенталист И. Клапрот зафиксировал   в рисунках обычаи и народные праздники казахов, где отчетливо прослеживаются головные уборы. В Государственном историческом Музее (г. Москва) хранятся альбомы художников Е.Корнеева и Орловского из рисунков, выполненных в 1807-1821 годах, посвященных быту казахов долины реки Урал.  На рисунках в альбоме П.Свиньина «Путешествие по России» показаны убранство коня, мужская меховая высокая шапка – «құндыз бөрік» и оружие. В ХV-XVI главах труда английского художника-путешественника Томаса Аткинсона «Oriental and Western Siberia» детально воспроизведен быт казахов, убранство юрты, костюм и утварь. Продолжают список источников рисунки художников А.Ф. Чернышева, Х.Г. Гейслера, А.Мартынова, фотографии в собраниях Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)  РАН  (г.  Санкт-Петербург)  А.Л.  Куна,  В.В.   Верещагина,   В.Козловского,   И.С.   Полякова, Н.К. Зейдлица, Ф.Орде, Н.А. Ермолина, К.Н. де-Лазари, С.М. Дудина, К.В. Шенникова, А.А. ВоронинойУткиной, М.А. Круковского.

Большое значение имеют работы Ч.Ч. Валиханова, в частности, его портреты, содержащие информацию о костюме: кобызисты первой половины ХIХ в. Канкожа Валиханов и Досжан (в наброске карандашом и пером зафиксирована мантия из лебяжьего пуха и высокая островерхая шапка баксы); молодые пастухи (один из них в шубе и войлочной шляпе, другой – в халате); юноша в богатом чекмене и островерхой конической шапке. В парадных костюмах Ч. Валиханов нарисовал  представителей  казахской знати – султанов Тезека (в старинном кафтане и большой круглой шапке, украшенный пером цапли или фазана), Мамырхана Рустемова (в пестром шелковом халате с пояском и тюбетейке с  коническим  верхом), и др. По своей выразительности выделяется групповой портрет «Казахи Большой Орды». Они также одеты в кафтаны, халаты с поясами, остроконечные войлочные шляпы [8].

Богатый  иллюстративный  материал  содержат  картины  художников  Н.Г.   Хлудова,   А.Кастеева,  Т.Г. Шевченко, А.Галимбаевой. Список источников продолжают образцы одежды и головных уборов («бөрік», «тақия», «тымақ», «қалпақ», «айырқалпақ») – материалы этнографических экспедиций, организованных Институтом истории и этнографии им.Ч.Ч. Валиханова за период с 1955 по 1980 годы (под руководством А.Маргулана, Х.Аргынбаева, с участием И.В. Захаровой, Р.Д. Ходжаевой), составившие впоследствии коллекцию фонда Центрального Государственного музея РК. Образцы казахской традиционной одежды и головных уборов широко представлены в музеях Казахстана и России (ГМИ им. А.Кастеева, областные историко-краеведческие, этнографические музея республики, Государственный музей Востока (г. Москва), Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Российский этнографический музей (г. Санкт-Петербург), Омский областной краеведческий музей).

Кроме того, источниками послужили оригиналы и фотографии моделей, видеозаписи fashion-показов коллекций казахстанских дизайнеров. В частности, это коллекции Домов моды «Сымбат», «Ерке Нур», «Kuralai», авторские работы М.Жумагалиева, С.Баймухамедовой, Б.Асановой, С.Бапановой и  других.Таким образом, глубокое изучение вышеперечисленного богатого исторического наследия приводит к убеждению, что мужской головной убор является важной частью костюма, следовательно, выбранная тема исследования является актуальной в контексте современной моды.

Отсутствие научно-обоснованных методов проектирования современной одежды на основе традиционного казахского мужского головного убора часто ведет к производству важной части  костюма,  без учёта информационных свойств о первоисточнике и основных функциях элементов, что оказывает отрицательное влияние на качество одежды и соответственно покупательскую способность. Сравнительный анализ по Центральноазиатскому региону показал популярность мужских головных уборов в Казахстане – 5-10% (среди сельского населения), в Узбекистане – 80% (среди взрослого населения), в Кыргыстане, в Таджикистане, в Туркменистане – 50 % (среди взрослого населения). Из этого следует необходимость популяризации традиционного мужского головного убора среди городского населения и молодежи. Решение этой задачи можно достичь путем создания объектов современного дизайна, привлечением к маркетинговой компании кумиров молодежи Казахстана, тем самым добиться ношения традиционного мужского головного убора в повседневной жизни.

 

 

 

  1. Мусаханова М.З. Этнический стиль в современном казахском костюме. // Материалы ХVI Международной научной конференции «Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии». СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», РЭМ, 28-31.05.2013. С. 410-414.
  2. Нуржасарова М.А. Теоретические и методологические принципы проектирования современной одежды на основе традиционного казахского костюма. Алматы,
  3. Сухарева О.А. Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии. // Среднеазиатский этнографический сборник, т. I, М.: АН СССР,1954 – С. 330-353.
  4. Казахская традиционная культура в собраниях кунсткамеры. Алматы, – С. 35.
  5. Захарова И.В., Ходжаева Р.Д. Казахская национальная одежда XIX начала ХХ века Алма-Ата, С. 60. 6 Народы Средней Азии и Казахстана. Т.2. М.: АН СССР, 1963. – С. 421.
  6. Володева Н.А. Художественные традиции казахского национального костюма в современной практике дизайна одежды // «Простор». Алматы, №10. – С. 178-183.
  7. Валиханов Ч.Ч.Собрание сочинений в пяти томах. Том Алма-Ата: Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1984. – С. 432.
  8. Традиционная одежда казахов. Научный каталог. Алматы, – С. 24-27, 37-45, 49-65.
Год: 2014
Город: Алматы
Категория: История